Omega Speedmaster Dunkle Seite des Mondes Jetzt ansehen in vier neuen Farben

Als die Omega Speedmaster Dunkle Seite des Mondes auf der Baselworld 2013 debütierte, nahmen viele es als Instant-Klassiker, und das hatte einen guten Grund. Sein schwarzes Keramikgehäuse, Zifferblatt, Krone und Drücker - gekoppelt mit einem der kühleren Namen, die die Schweizer Uhrenbranche längst überstanden hatte - zog das "DSotM" schnell von Boutique-Schaufenstern zu monatelangen Wartelisten. Nach der grauen Seite des Mondes des letzten Jahres (hier auf der Hand), ist das erstaunliche, tiefschwarze zurück, dieses mal herum, mit vier neuen colorways.

Hier sind die vier neuen Modelle der Omega Speedmaster Dark Side of the Moon, von links nach rechts auf dem Bild oben: Sedna Black (Referenz 311.63.44.51.06.001), Vintage Black (Referenz 311.92 .44.51.01.006), Pitch Black (Referenz 311.92.44.51.01.004) und das in hohem Maße geeignete Black Black (Referenz 311.92.44.51.01.005).
Erstens, die Ähnlichkeiten: alle vier Versionen verfügen über die Omega Co-Axial 9300 Kaliber mit laufenden Sekunden bei 9 und 30 Minuten und 12-Stunden-Chronographen Zähler bei 3 - kein Wort nur noch darüber, dass es ein Master Co-Axial, dh Anti -magnetische bis 15.000 Gauss - das original 44,25 Millimeter breite und 16,14 Millimeter dicke Gehäuse in schwarzer Keramik (ZrO2), sowie die original Omega Speedmaster Dark Side des Mondes gebürstet keramischen Gehäuseboden Ring.

Omega Speedmaster Dunkle Seite des Mondes Schwarz Schwarz (Referenz 311.92.44.51.01.005)

Nun, für die Unterschiede: die seltsame aus muss die Omega Speedmaster Dark Side des Mondes Black Black, wahrscheinlich das überraschendste Modell des Loses sein, mit - und vorbereiten für einige dunkler als dunklen Sachen hier - ein schwarzes Gehäuse , Schwarzes keramisches Zifferblatt "mattened" mit Lasertechnologie, geschwärzte angewandte Indizes und schwarzes Super-LumiNova auf den Indizes und zwei Punkte bei 12. Angesichts des dunklen Themas und des Aussehens des ursprünglichen Omega Speedmaster dunkle Seite des Mondes (Bericht hier), Omega beschlossen, es den ganzen Weg zu nehmen, so dass für eine der eindrucksvollsten All-schwarz High-End-Uhren zur Verfügung. Die Omega Speedmaster Dunkelseite des Mondes Black Black verbindet eine langsam aber stetig wachsende Gruppe aller schwarzen Uhren, die unter anderem die Bell & Ross BR03-92, eine Reihe von verschiedenen Hublot-Angeboten (wie diesen Tourbillon-Minuten-Repeater) Oder die Romain-Hieronymus-Batman-DNA.
Während alle Schwarz-Uhren sind sicherlich nicht für jedermann - Lesbarkeit und damit Funktionalität nehmen wohl einen Rücksitz zum Styling, obwohl wir wirklich freuen uns darauf zu berichten, wie dieses Stück führt in dieser Abteilung - die Omega Speedmaster dunkle Seite des Mondes schwarz schwarz Kann sehr gut der stärkste Anwärter in dieser Gruppe gerade jetzt sein. Diese Mischung aus Moon Watch-Design-Elementen und einer blackhole-artigen lichtabsorbierenden Ästhetik ist gerade erstaunlich cool.

Die Sedna Black fügt einige zusätzliche Pop, um die dunklen sieht mit 18k Sedna Gold-Komponenten und zwei kleine, aber spürbare Spritzer von rot. Speziell ist die Blende jetzt in gebürstetem 18k Sedna Gold mit einer matt keramischen Ring-Einlage und matt Chromnitrid Tachymeter Skala, während die Hände und angewandte Indizes sind auch in Sedna Gold. Diese proprietäre Gold-Legierung aus Palladium, Kupfer und mindestens 75% Gold ist von Omega proprietär: Sedna Gold wurde speziell entwickelt, um ein normales Rotgold dauerhafter und damit langfristig schöner zu machen.
Es funktioniert eindeutig als das mattgraue Zifferblatt und die goldenen Indizes und Hände sorgen für einen stellaren Kontrast - etwas, das der Omega Speedmaster Dunkle Seite des Mondes Black Black bewusst fehlt. Wenn das Gesicht der Omega Speedmaster Dunklen Seite des Mondes Sedna Black sehr vertraut aussieht, ist das mit gutem Grund: Es sieht genauso aus wie die letztjährige Speedmaster Apollo 11 45. Moonwatch Anniversary Edition (Hands-on hier) Gleiche Farbkombination und mattes Zifferblatt mit allen Markierungen (außer den Goldindizes) in Relief, erreicht mit Laser-Ablationstechnologie. Sie können mehr über das Zifferblatt in unserem Hands-on-Artikel zu lesen oben.

Der Omega Speedmaster Dunkle Seite des Mondes Vintage Black ist eine Brücke zwischen dem Original Omega Speedmaster Dark Side des Mondes und der Sedna Black: Es ersetzt die 2 Jahre alten Modells grünlich gefärbt Indizes und Silber Tachymeter Skala mit dem, was Omega bezieht Zu "Vintage": Die Keramik-Lünette zeigt jetzt "Vintage" Super-LumiNova auf der Tachymeter-Skala sowie auf den Indizes und Händen. Der Omega Speedmaster Dunkle Seite des Mondes Vintage Black ist genau das: dieser Balanceakt zwischen diesen Vintage-, Orangen-farbigen Akzenten und einem schwarzen Zifferblatt und Gehäuse - auf der Uhr gibt es keine andere Farbe - sowohl die silbernen Minutenspuren als auch die kleinen Spritzer Von Rot auf das Original gesehen wurden weggelassen.

Der Omega Speedmaster Dunkle Seite des Mondes Pitch Black trägt dieses zweifarbige Farbschema, allerdings dynamischer und lebendiger: Das unendlich tiefe Schwarz der Keramik ist mit dem elektrisierenden Grün von SuperLuminova, das auf den Tachymeter angewendet wurde, abgestimmt Skala, alle Hände, sowie die Indizes.
Sie lesen das richtig: Sowohl das Vintage Black als auch das Pitch Black sollen Tachymeter-Skalen haben, die an das Design erinnern, das auf dem ebenfalls kürzlich veröffentlichten Speedmaster Mark II (Review hier) zu sehen ist - siehe unsere Rezension zu diesem Stück Wie erstaunlich die Lume auf der Tachymeterskala sieht!

Zusammen mit den vier visuell sehr unterschiedlichen und doch thematisch äußerst konsistenten Releases für die kommenden Jahre hat sich Omega - zu unserer angenehmsten Überraschung - dazu entschlossen, alle vier gleichzeitig auf der Baselworld 2015 zu debütieren Die Omega Speedmaster Dunklen Seite des Mondes alle Feature etwas einzigartiges außer verschiedenen Farben - von Lünette Materialien über Zifferblatt Behandlungen bis hin zu der Ära, die sie von inspiriert sind - machen für insgesamt nicht weniger als sechs erstaunliche Omega Speedmaster dunkle Seite des Mondes Angebote in Keramik - mit dem Original DSotM und der Grauen Seite des Mondes enthalten - zur Auswahl. Omegawatches.com mehr sehen replika uhr und replica uhren kaufen

Rolex Explorer 2 Uhr für 2011

Für 2011 bietet Rolex einen neuen Explorer 2 an, um den letztjährigen neuen Explorer zu verfolgen. Während der Explorer im vergangenen Jahr auf 39mm gestoßen wurde, ist der Explorer 2 die Rolex Sportuhr mit einer modernen Größe von 42mm Breite. Das ist 2mm größer als das Submariner, und es ist wahrscheinlich besser als das 43mm breite Submariner Deep Sea. Ebenfalls neu ist die Rückgabe der orange GMT-Hand zusätzlich zum Maxi-Zifferblatt wie die Grösse der Zeiger und Stundenanzeige.

In einem 42mm breiten Fall ist der Explorer 2 in 904L Stahl mit einer Mischung aus polierten und gebürsteten Oberflächen. Während es für sein weißes Zifferblatt bekannt ist, kommt der Explorer 2 jetzt mit einer schwarzen gewählten Version, die für die Linie traditionell ist - beide in Lack. Der Kontrast auf dem Zifferblatt bei beiden Modellen bleibt hervorragend, mit der signierten großen orange GMT-Hand auf dem Zifferblatt. Beide Zifferblätter sind mit "Chromalight" -Leuchte ausgestattet. Die Hände sind alle in Weißgold. Ich habe Argumente mit Menschen über Rolex Hände in Weißgold. Während nicht alle von ihnen sind, sind viele der neueren Rolex-Modelle weißes Gold Hände. Sagt es hier im Rolex-Material!

Der Fall sieht gut aus mit seinem Stahl auf Stahl befestigt 24 Stunden Lünette. Es ist wasserdicht bis 100 Meter. Saphirglas ist doppelt beschichtet und hat eine Datumslupe. Im Inneren der Uhr ist ein in-house hergestellt Rolex Kaliber 3187 COSC Chronometer zertifiziert Automatik. Es hat die Uhrzeit, Datum und GMT Hand - und eine 48 Stunden Gangreserve. Wäre schön gewesen, wenn die Uhr die Gleitschließe des Submariners haben würde, aber dann würde der Explorer auf seinem Territorium verschlingen.

Es hat ein Stahlarmband mit Oysterlockverschluss und Easylink 5mm Komfortverlängerung. Nicht sicher genau, was das noch ist, aber es klingt wie ein schönes microadjust System. Rolex bietet eine weitere Uhr, die wir alle wollen. Lustig, wie etwas wie "42mm breit" genug ist, um mich im Rolex-Kontext aufzuregen. Dieses und die neuen Daytona Stile sind die großen Neuigkeiten für Rolex in diesem Jahr - die 36mm breiten Modelle schauen kleiner und kleiner! mehr sehen replica uhren und Rolex DateJust

TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon Chronograph Uhr ansehen

TAG Heuer wird eine Menge von diesen verkaufen ... Ich bin natürlich, bezieht sich auf die TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon Zeitmesser, die ein neu-für-2016-Produkt ist und zu den erschwinglichsten (wenn nicht die günstigsten) Schweizer Tourbillon-ausgestattete Uhr von heute. Während der Baselworld 2015 debütierten wir das TAG Heuer Carrera-02T Tourbillon (hier), das für eine Schweizer Tourbillon-Uhr einen "ungehörten" Preis von etwa 15.000 Dollar versprach. Nun, da ich eine am Handgelenk habe, lautet die Frage "wie kam es heraus?" Und "wie gut ist es für das Geld?" Erforschen Sie die interessante Geschichte und das Produkt, das das neueste TAG Heuer Tourbillon mit seinem eigenen Haus ist Gemacht Heuer-02T Bewegung.
Die Genesis der Heuer-02T-Bewegung und die TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon Uhr ist mehrschichtig, so kann ich erklären, die Hintergründe (wieder für einige Leute) so gut wie ich kann. Diese Uhr entwickelte sich nicht aus einem Vakuum, sondern ist eher das Ergebnis einer Reihe von interessanten Ereignissen, die dazu führen, dass eine solche Uhr entwickelt wird. Ich nehme an, die Geschichte beginnt mit der Bewegung.


Im Jahr 2013 eröffnete TAG Heuer eine neue Fabrik in Chevenez in der Schweiz, die ihr neues CH80-Kaliber (wo CH tatsächlich für Chevenez und 80 für die behauptete Gangreserve stand) sowie deren Kaliber 1887 produzierten. ABlogtoWatch war über die CH 80 (hands-on hier mit der Uhr) extrem aufgeregt, was ein super cooles und durchaus modernes Automatik-Chronographenwerk gewesen wäre. Wenn Sie auf den Link zum Artikel klicken, können Sie sehen, wie sauber und fortgeschritten die Anlage ist. Aus einer Reihe von Gründen war der Bewegungsplan der CH 80 eine Art Murmelbahn. Mein Verständnis ist, dass sich TAG Heuer aus wenigen Gründen fast ausschließlich auf die Herstellung seiner 1887-Bewegung konzentrieren wollte. Ich denke, ein Grund für diesen Schritt war, dass es schwierig gewesen wäre, die CH 80 und 1887 für den Konsumenten zu trennen, was sie kaufen sollten, denn sie waren - beides automatische Chronographen - im Grunde die gleiche Funktionalität (obwohl sie hatten Verschiedene Chronographen-Layouts und Gangreserve).

Während wir beklagten, dass wir CH 80 -Züge in TAG-Heuer-Uhren in absehbarer Zeit nicht sehen würden, fanden die CH-80-Bewegungen in einem interessanten Projekt Verwendung, das sie schließlich in die Heuer-02T-Bewegungen verwandeln würde. Mehr dazu unten.
Etwas anderes interessantes passierte im Jahr 2015, und das war Jean-Claude Biver Übernahme als Interims-CEO von TAG Heuer. Unter seiner Führung würde die Marke einige Änderungen einschließlich der allgemeinen Preissenkungen durchlaufen sowie eine Erweiterung der Produktpalette, um die ästhetischen und Lebensstilforderungen von Jahrtausenden zu befriedigen. Während die Marke der legendären Carrera bleibt ein Teil der Sammlung, TAG Heuer eingeführt die Carrera Heuer 01 Uhr (aBlogtoWatch Überprüfung hier) Sammlung als Ergänzung zu den Rest der Carrera-Familie.


Die TAG Heuer Carrera Heuer 01 führte ein neues Gehäuse-Design sowie eine Variante der 1887-Bewegung ein, die als Kaliber Heuer 01 bekannt ist. Skelettiert und moderner in der Ausführung signalisierte die Carrera Heuer 01 eine neue Ära der Marke TAG Heuer, die Mr .Biver selbst kommentiert wurde, war Teil einer größeren Strategie zu nehmen, was für ihn arbeitete bei Hublot und wenden Sie es auf eine zugänglich preislich Marken-Plan bei TAG Heuer. Als wahres Zeichen der Zeit wird das TAG Heuer Carrera Heuer 01 Case-Design nicht nur in der Carrera Heuer 01 Uhr, sondern auch in der Carrera Connected smartwatch sowie in diesem TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon eingesetzt. In der Tat, die Fall-Design funktioniert gut für alle diese Produkte trotz der Preisunterschiede. TAG Heuer geht für eine "Marke DNA" Blick mit diesem neuen Carrera Fall, und ich denke, dass es funktioniert.


Ungerade oder nicht, es schlägt mich nicht als eine negative Sache, dass die Marke der erfolgreichen smartwatch mehr oder weniger das gleiche Fall-Design wie das neue Flaggschiff Tourbillon der Marke verwendet. Es ist ein Beleg für die Leistungsfähigkeit von Biver für die Produktdifferenzierung sowie die Markenvielfalt, die diese Ähnlichkeit der Produktformen tatsächlich bewirkt. Jetzt ist auch eine gute Zeit zu erwähnen, dass die TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon ist nicht die Marke der erste Tourbillon-basierte Uhr.
Im Jahr 2012 debütierten sie die MikrotourbillonS und dann, wie vor kurzem im Jahr 2014, veröffentlichte TAG Heuer die Monaco V4 Tourbillon (Hands-on hier). "Belt-driven" und montiert mit einer Brücke über die Spitze, die Monaco V4 Tourbillon wurde auf eine andere Art und Weise, aber es kam auch mit einem Preis von etwa $ 170.000. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Design des Heuer-02T-Tourbillons vom Bau des Monaco V4 Tourbillon inspiriert wurde. Die TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon ist auch ein Bruchteil des Monaco Tourbillon Preis, beginnend bei etwa 16.000 $. Für Leute, die die High-End-Uhrenindustrie seit einer Weile verfolgt haben, scheint diese Zahl fast unmöglich niedrig zu sein.


TAG Heuer spricht von reichen Menschenproblemen wie Tourbillon-Uhrenpreisen und hat noch mehr Geschichte, wenn es um ausgefallene und exotische Tourbillons geht. Zurück zu einem Jahr zuvor im Jahr 2013 führte die Marke mit dem TAG Heuer MikroPendulumS (Hands-on hier) ein Konzept ein, das, wie ich glaube, an ein paar Sammler verkauft wurde, zusätzlich zu den anderen Ingenieurleistungen zwei Tourbillons beinhaltete. Ich bin ziemlich sicher, dass diese einen Preis von über 200.000 Dollar befohlen.
Als Jean-Claude Biver seine Pläne für die Aufnahme von TAG Heuer in die Zukunft bekanntgab, schien es, als würde sich die Marke "haute horlogerie" abschalten oder zumindest ändern, da sich die Marke weniger auf exotische Uhren konzentrieren wollte. Als es dann angekündigt wurde, wollte die Marke ein neues Einsteiger-Tourbillon einführen, eröffnete die Augen der Menschen, wie dynamisch Herr Biver die Marke machen wollte. Heute, etwa 18 Monate nach seiner Übernahme der Marke, ist klar, wie vielfältig und interessant die Welt von TAG Heuer ist und wird auch weiterhin werden.


Warum ein Tourbillon? Dies ist eine ziemlich gute Frage und nicht eine, die ich glaube, ich kann leicht beantworten in diesem Artikel. Nach dem Debüt des rund 16.000 TAG Heuer Carrera Heuer-02T Tourbillon und der Carrera Connected schien sich Mr. Biver versehentlich mit dem Patek Philippe-Vorsitzenden Thierry Stern zu befassen, der zumindest ein paar Mal gegen die Entwicklung von Biver spricht "Low cost" Tourbillon und anderen Produkten. Im Gespräch mit Corinne Gretler (die ich für einen sehr klugen Reporter und einen guten Kollegen halte) bei Bloomberg sagte Stern mehr oder weniger, dass das Produkt von TAG Heuer als Schweizer Tourbillon zu billig war. Warum sollte Herr Stern diese Position einnehmen?

Als funktionelles Element fügt ein Tourbillon nur theoretisch Wert zu einer Uhr hinzu. Es wurde von Breguet im Jahre 1795 entworfen (patentiert im Jahre 1801) als ein experimentelles Mittel, um Reisen Uhren und Taschenuhren genauer zu machen. Mitte des 20. Jahrhunderts begannen Uhrenmarken (Omega war die erste) mit Tourbillons in "Wettkampfbewegungen" zu experimentieren, um sie genauer zu machen. Sie waren nie wirklich als Statussymbol zu sehen, und es wurde schließlich festgestellt, dass im besten Fall Tourbillons waren wahrscheinlich nur " so genau" wie Non-Tourbillon Uhren.

Für diejenigen, die nicht vertraut sind mit dem, was ein Tourbillon ist, kann es als ein Regelsystem erklärt werden, das sich um seine eigene Achse dreht. Das Regelsystem besteht mehr oder weniger aus dem oszillierenden Ausgleichsrad, der Spiralfeder und der Hemmung. Gemeinsam sind sie meist für die Genauigkeit einer mechanischen Bewegung verantwortlich. Tourbillons setzen die gesamte Regelung in einen "Käfig", der sich um sich selbst dreht, meist einmal alle 60 Sekunden. mehr sehen rolex uhren und Rolex Daytona

Ulysse Nardin Klassische Sonate Uhr

Wenn jemand neue Uhren zu fragen mich, die Marke Ulysse Nardin in nur ein paar Worte zu beschreiben, würde ich definitiv sagen, dass sie zukunftsorientiert, technisch und ästhetisch fett sind. Ein Beispiel dafür ist ihre ikonische Freak Uhr. Es war eine der frühesten Uhren, die Silizium in der Bewegung zu verwenden, und auch heute sieht es anders als alles andere auf dem Markt. In der Tat, das gleiche gilt für viele Ulysse Nardin anderen Uhren wegen ihrer einzigartigen Design-Sprache gesagt werden. Und die neueste Uhr, um den Stall beitreten ist die Ulysse Nardin Classic Sonata.
Lassen Sie sich nicht von seinem diminutiv klingenden Namen täuschen, die Ulysse Nardin Classic Sonata ist keine Kleideruhr. Es hat ein großes 44mm Edelstahl-Gehäuse mit einer Titan-Lünette und Gehäuseboden, dicke Laschen, große Drücker und zwei große Kronen. Wir kommen gleich in die beiden Kronen.

Das Zifferblatt ist blau, das ist eine beliebte Farbe in diesen Tagen, mit gemischten Oberflächen. Der Mittelteil ist gestreift, während der Außenring massiv ist und mit polierten und facettierten Stundenmarkierungen versehen ist, die mich an die Spitzen der Speere erinnern. Das Zifferblatt ist ziemlich beschäftigt, also fangen wir an der Spitze an. Um 1 Uhr ist eine große Vorwahl für den Alarm, die Stunden und Minuten Zeiger, so dass es genau eingestellt werden kann Funktionen. Es gibt auch eine Energienreservelehre für die Warnungskomplikation innerhalb des subdial, und an 10 Uhr der Hauptzähler der Uhr gibt es die AN / AUS-Anzeige des Alarms. Die Einstellung des Alarms erfolgt über die zweite Krone bei 9 Uhr. Die erste Krone bei 3 Uhr wird verwendet, um die Zeit auf dem Hauptzifferblatt einzustellen.

Apropos Alarm, es ist nicht ein einfacher Alarm, der summt, es ist eine Kathedrale Gong und Hammer, die ähnlich wie eine Minute Repeater und bedeutet auch eine komplexere und melodisch klingende Alarm. Und wenn das nicht genug ist, synchronisiert sich der Alarm auch mit dem Dual-Time-Zifferblatt, so dass man es einfach so lassen kann wie auf Reisen. Die Dualzeitanzeige ist bei 6 Uhr und kann mit den Schiebern bei 4 und 8 Uhr vorwärts und rückwärts eingestellt werden. Und schließlich gibt es auch eine Big-Date-Komplikation, die um 4 Uhr wohnt. Sie sagte, es war ein geschäftiges Zifferblatt.

Die Bewegung im Inneren ist Ulysse Nardins Eigenfertigung automatisches Kaliber UN-67. Da Ulysse Nardin einer der Pioniere der Verwendung von Silizium in Uhrenbewegungen war, ist es kein Wunder, dass das Kaliber UN-67 zahlreiche Silikon-Komponenten, einschließlich der Spirale, integrierte Sicherheitsnadel und Impulsfinger aufweist. Das Kaliber UN-67 verfügt zudem über einen speziellen patentierten Inertialoszillator, der um 7:30 Uhr von der Zifferblattseite aus durch eine kleine Blende zu sehen ist. Das Kaliber UN-67 bietet 42 Stunden Gangreserve.

Die Marke sagt, dass die neue Ulysse Nardin Classic Sonata-Uhr "klassische Schönheit mit erstaunlich funktionalen Komplikationen" kombiniert. Während der zweite Teil der Aussage sicherlich zutreffend ist, bin ich mir nicht so sicher. Die Ulysse Nardin Classic Sonate kombiniert zwei sehr nützliche Komplikationen zusammen - Alarm und Dual-Time - aber das Design ist nicht das, was ich "klassische Schönheit" nennen würde. Es ist definitiv sportlicher, und das ist nicht unbedingt eine schlechte Sache. Es hängt nur von Ihren persönlichen Vorlieben. Für mich ist die neue Ulysse Nardin Classic Sonate eine weitere fett, unverwechselbar und technisch interessante Uhr von einer der erfinderischsten Uhrenmarken. Die Ulysse Nardin Classic Sonate ist auf nur 99 Stück limitiert und liegt bei 28.000 $ . Ulysse-nardin.com

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CCCP Sputnik 1

The Time Bum has shared his affinity for Russian watches before. I have reviewed a couple of Vostok Amphibias and a Soviet vintage Raketa "Big Zero." I like their mechanical movements, off-beat style, low price, and relative obscurity here in the United States. I am always on the look out for new and interesting Russians, so when I saw CCCP Watches, I was excited, then disappointed, then intrigued. I'll start from the beginning.

CCCP takes its name from the Cyrillic acronym for the Union of Soviet Socialist Republics, or USSR. The CCCP Time website says the collection "draws its design inspiration from the life and times of a significant part of the modern political era of the Soviet Union." Putting aside the fact that not everyone gets a warm fuzzy feeling when they recall the glory days of the USSR, the "inspired by" aspect left me cold. They are original designs meant to evoke the idea of a Cold War era watch. Many have Japanese quartz movements. There are some very attractive watches in the collection, but they are not Soviet so much as Sovietesque. The Bum was bummed, but then... Wait. What was this about Slava movements? 

Slava (Слава or "Glory") was one of the first Soviet watch manufacturers, established as The State Trust for Precision Mechanics in 1924, becoming The Second Moscow Watch Factory in 1930. After World War 2, the factory produced watches and clocks for civilian consumption as Slava. The original factory was sold in 2006 and demolished in 2010; however, before the bulldozers rolled in, the founders of CCCP purchased a cache of movements from the Slava inventory. These were restored and incorporated into limited edition watches. Modern watches with vintage Russian hearts? Now it gets interesting.

The review sample is a Sputnik 1. The watch pays tribute to the first man made satellite. Launched by the Soviets in 1957, it was watershed moment in the Cold War, and the first volley in the space race. The satellite was a polished metal ball less than two feet in diameter with four radio antennae protruding like tails. The watch is a bit fancier than that. It has a round, stainless steel case, measuring 44mm wide, 50mm long, and over 16mm thick. These are tool watch proportions, but the Sputnik is really more of a dress watch. The bowed sides, large crown, and scalloped lugs soften the dimensions, creating a zaftig appearance. The model 7001-04 pictured here has an ion plated gold case, polished with a brushed finish on the bezel and upper surface of the lugs. The large push-pull crown is decorated with a cast star.

The dial and case back are both transparent, offering a view of the Slava S2437 automatic movement within. The display case back has "CCCP 1957" and four stars printed on it, and the glass itself is tinted red, another nod to the the Soviet Union. It is engraved with the model name in Cyrillic and the limited edition serial number. The dial is clear (other models offer blue or grey tinting) giving you an excellent view of the mechanical works. In contrast to the decorated case, movement is spartan. There are no blued screws or Geneva stripes here, just steel. It is clean, but not new. A welcome bit of patina betrays its age. The date wheel is also exposed, the "window" a gold loop floating at the 3 o'clock position. 

I confess, I know next to nothing about the S2437 movement, and CCCP offers little information in their materials. My Internet research suggests this unit is a variant of the day/date 2427, a 27 jewel, 18k bph, dual mainspring automatic. It hand winds, but does not hack (i.e., the second hand cannot be stopped when setting the time). The date is set by a recessed button at 2 o'clock. You will need a tool to depress it. Sadly, CCCP does not supply one with the watch. A ballpoint pen will do in a pinch, but you must be careful not to scratch the case. Accuracy was very good, gaining only about 8 seconds per day.

In contrast to the utilitarian movement, the rest of the dial is quite fancy. The display window is bracketed with polished semi-circles. Gold markers in three styles adorn the black index ring surrounding the transparent dial: Arabic numerals at 12, 3, 6, and 9; darts at 1, 5, 7, 11; and, lume filled circles at 2, 4, 8, 10. The gold Delphine hands are treated with a narrow stripe of lume. The gold second hand has a small loop in its tail and is tipped with red. Squint a bit, and you will see the same text as on the rear window, this time rendered in thin black letters, along with "Спу́тник-1" in red, and "Automatic" in black. Printed lines extend from the markers, crossing in an "x" from 11 to 5 and 1 to 7. It is all very busy, the circles, darts, and lines recalling a satellite - not literally, but in a fanciful form like the satellite style pendant lamps and wall clocks popular in the 1960s.

The watch is supplied with a 22mm, crocodile print leather strap that tapers to a 20mm buckle finished to match the case with polished sides, brushed center, and the CCCP four star logo. It fit my 6.5" wrist with room for adjustment. The strap is black with a red lining that echoes the red case back display window. 

On the wrist, the Sputnik 1 has huge presence, commiserate with its considerable girth. It is larger than I would usually choose for a dress watch, but it does fit that role. Once I found a shirt with a cuff barrel large enough to swallow it, it paired quite well with a coat and tie. It is not a subtle watch by any means, and I would not recommend wearing it to a formal occasion, but it will happily accompany you to the office. Water resistance is 50 meters, which is more than sufficient for a dress watch. Illumination is nearly non-existent. 

I did not know what to make of the Sputnik 1 when it first arrived, but after a few days on the wrist, it found its way into my heart. The plump case and fussy details are a bit over the top, but kind of fun. I love that the exposed movement looks like the raw machine that it is and is not tarted up with baroque gingerbread like you see on skeleton watches. The Sputnik 1 also proved quite the conversation piece. Watch nerds are attracted to its uncommon movement. Normal people like the eye-catching details. I'm not sure its novelty would be sufficient to justify its $520 MSRP; however, for $145 at the CCCP online shop, I could be tempted.

Pro: Unique looks with an unusual movement.

Con: A tool to depress the date button would have been nice.

Sum: Eccentric chic. The Time Bum approves.

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LUSCIOUS GIRLS analoge Vorwahlknopf-Art- und Weisee Luxuxarmbanduhr

MGL UK eingeführt 3 faszinierende Frauen Zeichen namens 'Luscious Girls', um verschiedene stilvolle Unternehmen in online zu erweitern. Raffinierte Lebensstil Marke, Luscious Mädchen hat das Konzept von Cool & Chic, Fun & Funky, Gorgeous & Glam, angewendet die Notwendigkeit der modernen Frauen und stabilisiert als diverse & wunderschöne-Mode-Element. Es hat sein Produkt mit maximiert feminine sexy Stil und hochklassige Bild entwickelt. Besonders verschiedene Fähigkeiten werden auf Dial angewendet und es garantiert beste Qualität mit hochwertigem und prächtigem Design.
Überlegene Japan-Bewegung
Schimmerndes Mineralglas
Hochwertige Metall-Lünette
Gehäuseboden aus Edelstahl
Wasserdicht
Luscious Mädchen Bild auf dem Zifferblatt und Band
Einzigartiges Design, sehr modisch
Ideal für Mischung und Match, sammeln mehr Arten, um verschiedenen Bedürfnissen zu entsprechen
Perfektes Geschenk für Damen
Deckelgröße: Durchmesser 1,6 "/ 4cm; Dicke 0,3" / 0,7cm
Bandlänge: 9 "/ 23cm (einstellbar)
Farbe: Wie in den Fotos gezeigt
Batterie eingeschlossen
Verpackung: Nagelneu im netten Geschenkkasten

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